Как правильно размножать плодово-ягодные культуры черенками

Содержание

Размножение черенками кустарников

Как правильно размножать плодово-ягодные культуры черенками

     Очень ответственная работа, ожидающая нас на даче в конце июня – самом начале июля – размножение черенками кустарников. Это лучшее время для черенкования, в более поздние сроки корни образуются, но не успевают до конца сформироваться и нормально перезимовать.

     В большинстве случаев при дальнейшем размножении для большинства культур кустарников абсолютно не подходит укоренение черенков в воде. Образующиеся в ней корни очень хрупкие, при пересаживании в землю часто отмирают, растению приходится их отращивать дважды, а это – потеря времени. Поэтому посадку черенков для размножения кустарников на даче лучше всего сразу производить в почву.

Почва для посадки

     Самое главное требование к грунту, где будут размножаться кустарники – это легкая, хорошо обработанная, обедненная азотом почва. Категорически исключено внесение навоза и компоста туда, где будут расти черенки.

Оптимальный для растений состав почвы – торф с песком напополам, с добавлением древесного угля. Если почва все же богата азотом, необходимо сделать нужный слой толщиной в несколько сантиметров, не смешивая с основной землей.

Тепло и влажность

     Второе требование для размножения кустарников заключается уже к окружающей среде, а именно к воздуху.

Его повышенную влажность на даче мы создаем при помощи полиэтиленовой пленки, полиэтиленовой банки или обрезанной пластиковой бутылки. Кроме того нужен рассеянный свет.

Добиваемся этого при помощи любого нетканого материала, мешковины, полимерной пленки, либо просто выделив место посадки для размножения черенков в тени дома или деревьев.

Место для выращивания кустарников

     Многим видам кустарников все равно, где идет укоренение. Но вот жимолости и жасмину лучше укореняться в тени. Напротив, розам, гортензиям, флоксам, курильскому чаю, спиреям больше подойдет парник на солнцепеке, но обязательно накрытым светорассеивающим материалом.

     Черенки кустарников парковых роз, особенно розы морщинистой, при размножении очень плохо укореняются. Розы из букетов, в принципе, можно укоренить, но здесь нужно помнить, что чем тоньше стебель, чем меньше времени розы простояли в воде, тем выше у них будет шанс на укоренение. Почти не укореняются черенки древовидных пионов, садовой голубики и сортовых клематисов.

     Теперь переходим, непосредственно, к самим действиям по размножению черенков кустарников на примере парника или грядки, которые должны иметь минимум по площади – 50 на 50 см и в высоту 25 см.

     Перекапываем почву, разравниваем, при необходимости, делаем слой торфа с песком. Устанавливаем дуги, закрепляем на них полиэтиленовую пленку, сверху накидываем светорассеивающий материал.

Отдельно про розы

     Розы на даче (здесь – о посадке этих цветов и уходу за ними) лучше всего укореняются в теплое время года при температурах порядка +25 +28 градусов. Если лето выдалось прохладным, то черенки кустарников подогреваем, используя сухую траву, сено или листву.

Вынимаем плодородный слой почвы, на дно укладываем органические материалы слоем см 30, утрамбовываем их, посыпаем мочевиной или другим азотным удобрением, проливаем горячей водой. Почву возвращаем на место, над грядкой, парником устанавливаем каркас, укрываем пленкой.

Через несколько дней начнется разложение органики, а через неделю можно высаживать для размножения черенки роз.

     За день до черенкования обильно проливаем маточные кусты растения. Ветки кустарника, которые мы наметили, обрабатываем одним из препаратов против грибных болезней, типа Топаз или Фитоспорин.

Препараты, содержащие медь – избегаем. Для роз в препарат дополнительно вносим Фитоверм от паутинного клещика.

За сутки препараты впитаются и начнут действовать, повышая сопротивление черенков инфекциям.

     Незадолго до черенкования проливаем парник и накрываем его для достижения большей влажности.

     Ближе к вечеру секатором отрезаем намеченные для размножения, относительно тонкие, ветки кустарников. Желательный диаметр на срезе не более 1 см. У розы и калины срок черенкования во время или сразу же после цветения. Ветки с цветками берем только у роз, спиреи японской и курильского чая.

Как  работать с черенками кустарников

     У остальных видов кустарников берем ростовые побеги. У хвойных пород черенки берем с молодых растений, ввиду понижения способности к укоренению с возрастом.

     Дальнейшие действия нужно проводить немедленно, что не исключает перевозку заготовленных черенков (или недолгое хранение) в мокрой ткани, обернутой полиэтиленом.

     Разрезаем ветки на отдельные черенки. Верхнюю часть с не одревесневшими мягкими тканями не используем. У роз заготовку от кустарника берем с тремя листьями, у гортензий, калины, сирени, вьющейся жимолости, садового жасмина используем черенки с тремя узлами. Для растений с мелкими листьями, вроде курильского чая, спиреи и хвойных видов, это число не имеет значения.

     В нижней части черенков делаем косой надрез, в верхней – прямой или косой. У хвойных пород их отламываем с кусочком главного побега.

Нижние концы сразу же погружаем вводу, а с нижней части снимаем те листья, которые окажутся под землей.

У видов кустарников с крупными листьями сокращаем испаряющую поверхность, путем укорачивания верхней пары листьев у гортензий, у роз же с крупными листьями удаляем концевую листовую пластинку, оставив только боковые.

Правильная посадка черенка

     В подготовленной для размножения почве должен оказаться хотя бы один узел высаженного черенка кустарника.

При посадке растения, приоткрываем край укрытия и, высадив его, сразу же опускаем край, чтобы ничего не подсохло. Расстояние между черенками зависит от размера листьев.

Желательно, чтобы они не касались друг друга. После окончания посадки накрываем полиэтиленом и притеняющим материалом.

Полив и уход

     В последующие дни ежедневно вечером поливаем посадки теплой водой. Пленку надолго не открываем. Так ухаживаем до полного укоренения и, даже, до полной адаптации в сентябре. При уходе за черенками кустарника обязательно удаляем все засохшие и отпавшие листья. Раз в 10 дней брызгаем фунгицидом.

Сроки укоренения

     Сроки укоренения черенков на даче даже у одной культуры сильно отличаются.

При среднем сроке укоренения роз в три недели, одни сорта дают корни через пару недель, а другим требуется больше месяца.

Гортензии и чубушники (жасмины) укореняются около месяца, вьющиеся жимолости готовы через 10 дней. В любом случае растения лучше поддерживать до сентября, даже если уже давно показались боковые почки.

     Хуже укореняются хвойные кустарники. Некоторые породы дают саженцы за сезон, а другим понадобиться два-три сезона.

     Обобщив все, можно дополнительно сказать, что очень многое зависит от погодных условий, поэтому успех, пришедший в этом году, может и не повториться в следующем.

Источник: https://sotkiradosti.ru/derevya-i-kustarniki/razmnozhenie-cherenkami-kustarnikov

Советы по размножению черенками

Как правильно размножать плодово-ягодные культуры черенками

Здравствуйте, уважаемые читатели fruittree.ru!
Нарежьте, начиная с осени, после листопада, и до весны, до момента пробуждения почек, здоровые однолетние вызревшие ветки – это и будут одревесневшие черенки.

Как размножать одревесневшими черенками

Длину определяйте по своему усмотрению, но, как говорится, бог любит троицу, поэтому fruittree.ru рекомендует оставлять оптимально три почки. Можно оставлять и до десяти, но чем больше почек, тем больше влаги потребуется черенку, чтобы не засохнуть, а это лишняя нагрузка.

Сверху черенка делается прямой (перпендикулярный) срез. Это даст минимальную площадь ранки. А снизу делаем срез по углом.

Если сразу будем укоренять, то делаем по сторонам черенка два неглубокие (до камбия) надрезы коры.

Понятно, что делается это для того, чтобы максимальное количество камбия спровоцировать строить корни.

Если близко от надрезов, от будущих корней, находится почка, ее желательно удалить острым ножом или аккуратно ногтями большого и указательного пальца. Она из-за такого близкого расположения к почве всё равно обречена, а силы и влага на неё будет тратиться больше всего.

Когда будете заготавливать черенки, обращайте внимание на цвет древесины. Если она желтоватого цвета, значит черенок больной, если древесина черенка стеклянистая и быстро темнеет – черенок вымерз.

Древесина здорового черенка будет упругая, беловато-зелёного цвета.

Можно догадаться, что одревесневшие черенки при правильном хранении, очень долговечны — до трёх лет.

Хранить их можно в тёмном холодном месте, например, как продукты в холодильнике, или как картофель в подвале (вспоминаем, что пробуждает камбий черенка: тепло и свет, когда храним черенки, делаем наоборот).

Перед тем как начать укоренять одревесневшие черенки, можно немного реанимировать их, опустив в банку с небольшим количеством воды и накрыв её крышкой приблизительно на неделю.

Во-первых, никогда не опускайте в воду черенок целиком больше чем на сутки. При комнатной температуре черенок моментально просыпается и клеткам камбия требуется кислород. А ваш черенок, полностью погруженный в воду, просто задыхается и гибнет.

Во-вторых, не допускайте развития почек, прежде чем появятся корешки. Это главная ошибка при укоренении, которая всегда приводит к гибели черенка. Происходит это из-за тепла, в котором почки развиваясь, растрачивают сразу все силы и внутренний запас питательной влаги. А взять её больше негде, ведь корней еще нет. Черенок гибнет. Поэтому необходимо сделать так, чтобы

Опять вспоминаем условия, про которых активизируется камбий: тепло или холод. Вот и выходит, что корешки должны находиться в тепле, а почки в холоде.

Такие условия для черенка можно создать как дома, так и на улице. Так или иначе, начать нужно с подготовки черенка к укоренению.

Шаги подготовки одревесневших черенков:

  1. Непосредственно перед укоренением обновляем косой срез внизу черенка и делаем два надреза коры до камбия по сторонам черенка длиной приблизительно 3-4 см.
  2. Удаляем самую нижнюю почку, если на черенке много почек (до десяти штук), то удаляем три нижних почки.

  3. Если вы работаете с большим количеством черенков, да ещё и с разных деревьев, то обязательно повесьте бирки на своих подопечных. Это сейчас кажется, что забыть невозможно где какой черенок растет. Но поверьте, всё забывается очень быстро.

  4. Для страховки черенки можно опустить в раствор стимуляторов роста корней (на сколько? смотрите инструкцию к применению купленного вами препарата).

Например, приготовить стимулятор роста корней можно самому, смешав воду (5 частей), глину (3 части) и желчь (1 часть) любого животного. Хранить её можно в холодильнике.

Но при строгом соблюдении правила камбия (верх в холоде, низ в тепле) все эти ухищрения со всякими там стимуляторами, химическими удобрениями будут лишними затратами сил и денег.

Укоренение одревесневших черенков в помещении

Если вы решили укоренять черенки дома в помещении, тогда необходимо сделать своими руками деревянный ящик высотой сантиметров 10.

Ширина и длина зависит от количества древесных черенков. Необходимо обеспечить 10-15 см свободной площади для каждого черенка.

Из имеющихся в наличии досок разной длины нужно сделать ящик с наименьшими отходами. Например, в ящике размером 40*100 см максимум можно разместить 10 черенков, а в ящике 60*60 см – 9 шт. (смотреть рисунок).

Вот и подумайте, какой оптимальный размер вам нужен, исходя из размеров имеющихся досок.

Подготавливаем рабочий грунт для наших черенков из прелой соломы или опилок и земли (можно купить землю для комнатных цветов) в пропорции 3:1 соответственно (3 части соломы, 1 часть земли).

Для образования корней древесным черенкам нужен кислород, поэтому не переборщите с землёй. Смесь должна получиться рыхлой, чтобы в неё легко проникал воздух.

Корни черенков после укоренения остаются очень нежными и ломкими. Поэтому существует два варианта высадки одревесневших черенков.

Первый вариант — все черенки по очереди высаживаются в один ящик, тогда, после укоренения, их надо будет очень аккуратно выкапывать, чтобы не повредить корешки.

И второй – высаживать черенки тоже в один ящик, но предварительно поместив каждый в отдельный пакетик. При этом варианте можно купить одноразовые пакеты размером, как вы помните, минимум 10*10см. ножницами отрежьте дно каждому пакету.

Теперь застелите дно ящика полиэтиленом, с расчётом, что все высаженные черенки надо будет укрыть сверху, обернуть. Положите на плёнку фитиль (лоскут хлопчатобумажной материи). Он нам понадобиться для капиллярного полива черенков.

Засыпьте 3-5 сантиметровым слоем приготовленной ранее земляной смеси. Придерживая пакетики, чтобы земля не просыпалась через отрезанное дно, заполняйте каждый землей.

Занятие возможно трудоемкое, но зато при пересадке никаких проблем уже не возникнет.

Втыкаем в каждый пакетик одревесневший черенок на глубину больше на 1 см, чем сделанные боковые надрезы (боковые надрезы как вы помните длиной 3-4см). Если не хотите получить искривленное дерево в будущем втыкайте черенок строго вертикально.

Примеряем сверху оставленную часть полиэтилена, уложенного на дно, и обозначаем места черенков. Делаем маленькие (по диаметру черенка и чтобы не повредить почку) отверстия для каждого черенка и аккуратно укрываем всю нашу плантацию.

Корни должны начать расти через дней десять. Тогда наш фитиль опускаем в сосуд с водой – жгутовой полив обеспечит необходимое количество влаги, просто следите, чтобы в сосуде было больше половины воды.

В первом варианте проделываются те же операции, но в ящик можно сразу уложить один большой, на весь ящик, наполненный землёй пакет. Нам не надо примерять положение черенков. Они просто втыкаются в этот пакет с землёй с учётом 10*10см свободной площади каждому черенку.

Теперь необходимо создать условия, когда низ ящика находиться в тепле, а сверху в холоде.

Я рекомендую делать следующее: в постоянно прохладном помещении поставить ящик с высаженными черенками и снизу включить маломощную лампочку.

Но тут уже никакие советы не помогут, только ваш личный опыт, поскольку у вас могут быть доски ящика разной толщины, даже разное напряжение электричества в сети, а соответственно и разное тепловыделение лампочки. Поэтому расстояние до лампочки у всех будет разное.

Когда черенки пойдут в рост, а на улице ещё бывают заморозки и высаживать в открытый грунт рано, то обрежьте новые побеги, оставив от трёх до пяти нижних листьев. Это даст возможность затормозить развитие побега на несколько недель, а также в будущем получить два побега и проще сформировать крону.

Кроме того в сосуд с водой, который через фитиль обеспечивает нам полив черенков, добавьте половину дозы комплексного удобрения.

Когда на улице стало тепло, то ящик можно вынести в сад. Смотрите по погоде, но обычно полив уже можно прекратить.

Чтобы не повредить молоденькие нежные корешки до осени черенки не пересаживайте, а если решились, то действуйте с предельной осторожностью, не оборвите корешки.

Вот именно в момент пересадки в открытый грунт намного проще работать с черенками, укорененными в отдельных пакетах. Просто разрываем пакет и черенки вместе с комом земли, высаживаем в землю.

Укоренение одревесневших черенков на улице

Теперь как действовать, если необходимо укоренить одревесневшие черенки на улице.

По большому счёту технология укоренения та же. Но есть, конечно, и отличия.

Во-первых, это ночные заморозки и обеденное солнце. Поэтому fruittree.ru советуем укрывать грядку не плёнкой, а специальным укрывным материалом, например, лутрасилом, агрилом.

Грунт подготавливается так же, как и при укоренении в ящике дома.

Перемешиваем землю с опилками, но сверху присыпаем слой песка до 10 сантиметров. Он послужит нам в борьбе с сорняками, обеспечить контроль от переувлажнения, а также даст достаточное количество воздуха черенкам.

Хэбэшную полоску рекомендую тоже заложить, хотя весной влаги в земле хватает, но вдруг будет мало. Тогда можно рядом с грядкой вкопать банку с водой и опустить в неё полоску фитиля. Так же можно с помощью фитиля, когда начнется рост побегов, подкармливать проросшие древесные черенки удобрениями, например, птичьим помётом в пропорции 1 часть помёта к 40 частям воды.

Сверху накрываем грядку подготовленным материалом, но не слишком плотно, пусть останется немного воздуха черенкам и прижимаем грузом, чтобы не унесло ветром.

Втыкаем подготовленные черенки, предварительно прорезав маленькие отверстия. Расстояние оставляем побольше, чем ящике, тут ведь ничего нас не ограничивает, — сантиметров 15.

Оригинальный способ укоренения черенков: в грунт закопать картошку и воткнуть в неё черенок. Глубину определить такую, чтобы три почки были в земле, а три почки осталось сверху. Картошка обеспечивает черенок, на всё время роста корней, необходимым количеством влаги и кроме того содержит огромное количество естественных стимуляторов роста.

И у вас все укорениться, шансы на это очень велики. В крайнем случае, если ничего не получилось (такое происходит только тогда, когда вы полностью забываете о своих черенках), не опускайте руки, впереди ещё до зимы много времени и можно попытаться укоренять зелёные черенки на протяжении всего лета.

Если понравилась статья, поделитесь ею в социальных сетях, буду очень признателен.

Спасибо за внимание, всего доброго!

Размножение черенками

Укоренение растущих веток

Укоренение растущих веток

Источник: https://fruittree.ru/uhod_za_sadom/odrevesnevshij_cherenok.html

Размножение зелеными черенками

Как правильно размножать плодово-ягодные культуры черенками

Размножение зелеными черенками представляет собой практически универсальный способ получения высококачественных саженцев многих плодовых, ягодных и декоративных культур.

Если создать благоприятные условия, то можно добиться укоренения до 95% высаживаемых черенков.

Кроме того, технология черенкования не отличается сложностью, за исключением одного «но»: если вы планируете развести много растений, то вам понадобится парник, а еще лучше теплица с туманообразующей установкой. 

Обустройство череночника

Пока количество высаживаемых черенков не перевалило за сотню, можно смастерить самый элементарный череночник. По сути, это просто грядка с установленными над нею дугами и прикрытая пленкой.  А вот от 5 до 15 черенков вполне уместятся под обрезанной половинкой 5-литровой пластиковой бутылки.

Как подготовить почву?

Основные этапы подготовки грядки, предназначенной под череночник, включают в себя:

  1. С поверхности делянки снимают слой почвы толщиной от 20 до 25 сантиметров.
  2. На дно насыпают 10-15 сантиметров  керамзита, щебня или гранита. Эти материалы возьмут на себя функцию дренажа.
  3. Далее должен следовать слой чистого мелкозернистого песка (желательно речного) толщиной не менее 5 сантиметров.
  4. В заключение гряда обильно поливается таким образом, чтобы вода хорошенько пропитала все ее слои.

Лучшими местами для расположения череночника можно считать северную сторону теплицы или рассеянную тень, создаваемую кронами плодовых деревьев. Тогда в летний зной температура внутри него не будет подниматься до экстремальных значений, а влажность будет дольше оставаться на достаточно высоком уровне.

Рекомендуемые сроки черенкования

В большинстве случаев к заготовке зеленых черенков садовых культур приступают во время активного роста однолетних побегов, который обычно приходится на конец июня — начало июля (сроки актуальны для средней полосы России).

Конечно, данную рекомендацию нельзя назвать полностью универсальной, так что советую всегда заблаговременно изучать биологические особенности той культуры, которую вы намереваетесь размножить.

Однако для всех культур без исключения действует общее правило: срезку побегов для черенкования проводят в утренние часы, до наступления летнего зноя.

С каких растений следует брать черенки?

Оптимальный возраст маточного растения, как правило, составляет от 3 до 4 лет. При этом оно может быть как привитым, так и нет.

На черенки отбирают однолетние побеги с южной части кроны длиной от 40 до 60 сантиметров. У культур, относящихся к трудноукореняемым, лучше использовать короткие боковые приросты.

Избегайте брать черенки с жирующих веток (волчков), так как они неохотно обзаводятся корешками.

Нарезка зеленых черенков

В среднем длина черенка должна составлять от 12 до 17 сантиметров.

Более короткие черенки также не испытывают проблем с укоренением, но им требуется больше времени, чтобы превратиться в полноценные саженцы.

А вот процент укоренения длинных (25-30 сантиметров) в большинстве черенков значительно ниже 95% (однако для размножения туи, сирени и чубушника предпочтительней использовать именно длинные черенки).

Низ черенка срезают по косой линии и ниже почки на 0,5 сантиметров, а верхний срез делают на 1 сантиметров выше почки. Пару нижних листьев срезают, оставляя лишь небольшие черешки. У растений с крупной листвой остальные листья укорачивают на 1/3 -½ их длины.

Применение стимуляторов корнеообразования

Значительно увеличить выход укоренившихся черенков можно с помощью замачивания посадочного материала в растворе гетероауксина или любого другого  стимулятора аналогичного действия (например, корневина).  Для обработки черенки организуют в пучки и опускают их в раствор препарата на глубину от 1 до 2 сантиметров на 14-16 часов. После этого их промывают под проточной водой и сразу же высаживают.

Высадка зеленых черенков

Черенки высаживают рядовым способом по схеме 5-8 х 10 сантиметров, заглубляя при этом на 1-2 сантиметра. Затем грядку основательно поливают и укрывают пленкой.

Уход за зелеными черенками

Скорость укоренения зеленых черенков у разных культур сильно варьирует.  Те растения, которые относятся к легкоукореняемым, обычно уже через 3-4 недели обзаводятся первыми тоненькими корешками. Однако на этом этапе они нуждаются в особенно тщательном уходе.

Прежде всего необходимо внимательно следить, чтобы листочки на черенках не теряли упругость и не увядали, ведь пока растения не в состоянии получать питание и воду непосредственно из почвы. Поэтому жизненно важно поддерживать в череночнике влажную и умеренно теплую среду (от +23 до 27 градусов).

Для регуляции температуры в жару рекомендуется создавать искусственную тень с помощью побелки, марли и т.п.

А чтобы листочки сохраняли тургор, их регулярно опрыскивают из мелкодисперсного пульверизатора или поливают из комнатной лейки с мелкоячистым ситечком (в первые 1-2 недели такое увлажнение лучше проводит каждые пару часов).

 Определить, насколько оптимальна влажность в череночнике очень просто: если на внутренней стороне пленки собирается обильный конденсат, то микроклимат внутри него наиболее благоприятный для укоренения.  По мере опадания нижних листиков с черенков их обязательно собирают, чтобы не провоцировать возникновения в череночнике грибных болезней.

Как только факт укоренения черенков не вызывает сомнения, осуществляют первую подкормку азотсодержащими удобрениями. В этот же период приступают к вечерним проветриваниям череночника с целью укрепить иммунитет юных нежных растений и подготовить их к высадке в открытый грунт.

На ПМЖ подросшие черенки переселяют осенью и весной. Для лучше перезимовки грядку с растениями теплолюбивых культур (например, гортензий, клематисов, роз)  мульчируют плотным слоем грубой органики (например, лапником, стеблями кукурузы, подсолнечника и пр.).

Таковы  общие правила размножения зелеными черенками.

Конечно, у многих культур есть свои особенности черенкования, которые необходимо тщательно изучить, но вышеприведенные принципы и рекомендации носят вполне-таки универсальный характер.

С тонкостями черенкования зелеными отростками черной смородины можно познакомиться здесь. Также советую почитать, как правильно выращивать малину из черенков.

Источник: https://ogorodbezzabot.ru/plodovo-yagodne-kustarniki/razmnozhenie-zelenmi-tcherenkami.html

Размножение плодовых и ягодных растений – Дачный совет

Как правильно размножать плодово-ягодные культуры черенками

Известны два способа размножения садовых и ягодных растений: семенной и вегетативный. Большинство наиболее распространенных культур (яблоня, груша, вишня, слива, черешня, смородина, крыжовник, земляника и многие другие) — перекрестноопыляемрастения, имеющие сложную наследственную основу.

Их потомство, полученное семенным способом, не повторяет исходных родительских признаков и свойств: обычно величина и качество плодов, а также урожайность ухудшаются.

По этой причине семенной способ в плодоводстве используют ограниченно: в селекции -для выведения новых сортов; для выращивания подвоев; размножения слабоокультуренных видов растений (черноплодная рябина, облепиха и др.).

Для получения однородного потомства и сохранения ценных качеств сортов и форм большинство плодовых и ягодных растений размножают вегетативно. При этом способе растения восстанавливают целостный организм из отдельных органов и частей.

Для вегетативного размножения используют как естественные (корневыми отпрысками, розетками), так и искусственные способы (черенками, отводками, прививкой).

По способам размножения растения делят на корнесобственные и привитые. К корнесобственным относят культуры, размножаемые розетками, корневыми отпрысками (например, у малины корневые черенки и есть корневые отпрыски), делением куста, отводками, корневыми и стеблевыми черенками (стеблевые черенки бывают одревесневшими и зелеными).

Розетками размножают землянику, которая образует видоизмененные стелющиеся по поверхности земли побеги (усоплети).

При размножении корневой порослью используют способность растений формировать придаточные почки на корнях, из которых затем отрастают корневые отпрыски, или корнепорослевые побеги.

Это основной способ при размножении малины. Корневой порослью можно также размножить вишню, сливу, алычу, айву и другие плодовые растения.

Крыжовник, клоновые подвои яблони и айвы размножают отводками. Метод основан на способности этих растений формировать придаточные корни на присыпанных почвой стеблях. От маточного растения отводки отделяют после укоренения.

При получении вертикальных отводков рано весной ветви маточных растений сильно обрезают, оставляя пеньки высотой 3-5 см с частью однолетнего прироста. Отрастающие побеги несколько раз окучивают, доводя высоту до 25-30 см. Осенью укоренившиеся побеги отделяют от маточного растения.

Для формирования горизонтальных отводков поздней осенью или ранней весной сильные однолетние приросты укладывают по радиусам в бороздки глубиной 5-6 см и плотно пришпиливают (обычно деревянными крючками) к земле. Отрастающие побеги окучивают, а осенью отделяют от материнского растения.

Размножение черенками основано на способности части стебля или корня к восстановлению утраченных органов (корня или побега).

орневыми черенкамикорневыми черенками

Корневыми черенками можно размножить малину, вишню, сливу, алычу, клоновые подвои яблони.

Черенки длиной 8-10 см и толщиной 5-15 мм заготавливают осенью, в зимний период хранят в подвале или холодильнике, а ранней весной высаживают в школу отделения размножения.

Школа — участок, где саженцы перед посадкой на постоянное место доращиваются 1-2 года. Из-за трудности заготовки черенков и ослабления маточных растений этот способ (кроме малины) имеет ограниченное распространение.

Размножение оорневыми черенками

Одревесневшими черенками размножают смородину, виноград, айву и инжир. Черенки заготавливают осенью или в начале зимы (до наступления морозов), длиной 18-22см, из сильных однолетних приростов.

Высаживают в школу осенью или ранней весной наклонно, оставляя над поверхностью почвы 1-2 почки, затем мульчируют торфом или перегноем. Для весенней посадки черенки хранят зимой в подвалах или в снегу.

Размножение зелеными черенками

Зелеными черенками размножают многие плодовые, ягодные и декоративные культуры. Заготавливают их в период интенсивного роста побегов, используя верхние неодревесневшие части. Заготовленные побеги режут на черенки с 2-3 листьями.

У крупнолистовых форм верхний лист обрезают на половину листовой пластинки (поперек главной жилки), а нижние обрывают.

Черенки связывают в пучки и для ускорения образования корней ставят нижними корнями на 6-24 ч в раствор одного из стимуляторов роста — бетаиндолилуксусной (гетерауксин), бета-индолилмасляной или альфа-нафтилук-сусной кислот.

Наиболее благоприятные условия для укоренения создаются под пленочными укрытиями, оснащенными импульсными туманообразующими установками.

Накануне высадки черенков готовят горшки и насыпают в них субстрат.

В качестве такового используют речной песок, смесь торфа и песка (в соотношении 1:1 или 1:2) и другие материалы. Субстрат для обеззараживания пропаривают крутым кипятком (с 0,05%-ным раствором KMnOJ. Кроме того, КМпОд — стимулятор роста.

Черенки высаживают нижней частью в горшки, заглубляя в почву одну почку (на глубину 1,5-2 см) по схеме 5-7 х 4-5 см, поливают, накрывают сверху банкой и выставляют на подоконник. Полив умеренный — 2-3 раза в день.

Прерывистое увлажнение туманом обеспечивает высокую влажность воздуха, снижает испарение воды листьями, регулирует интенсивность освещения, предохраняет черенки от солнечного перегрева.

Укоренять зеленые черенки можно также в парниках.

Оптимальная температура для укоренения +18—f-24°C. При температуре выше +30°С парники или пленочные укрытия проветривают. После массового укоренения (примерно через 2 месяца) черенки закаливают, постепенно уменьшая частоту и длительность увлажнения, сокращают притенение и усиливают проветривание. За 2-3 недели до выкопки парниковые рамы и пленочные укрытия снимают.

Читайте так же:   Обрезка и формирование кустов винограда

Когда побеги на черенках вырастут на 20 см, начинают формировать кустик, пользуясь методом прищипки верхушечной почки.

Осенью или ранней весной укоренившиеся черенки пересаживают в открытый грунт в школу для доращивания.

Способы размножения корнесобственных растений: 1 усачи; 2— 4—дуговидными, горизонтальными и вертикальными отводками; 5 одревесневшими черенками; 6 — зелеными черенками

Размножение семенами

Размножение семенами в домашних условиях — наиболее простой и легкодоступный способ для садоводов-любителей. Семена некоторых плодовых и ягодных культур используют для получения подвоев.

Заготовка семян начинается со сбора и обработки плодов и ягод, которые к этому времени должны полностью созреть, но еще не начать опадать, иначе семена могут быть уничтожены насекомыми или животными.

У плодовых и ягодных растений плоды сочные, одно- и многосемян-ные. У калины, сливы, вишни, абрикоса плод — костянка; у крыжовника, ирги, жимолости — ягоды; яблоня, груша, рябина, арония, боярышник дают яблоковидные плоды.

Сбор плодов проводят с учетом сроков созревания семян. В июне— августе собирают плоды вишни, жимолости; в июле—августе — сливы, абрикоса, смородины, черемухи, ирги; в августе—сентябре — груши, яблони, боярышника, калины, рябины, аронии; в сентябре—октябре — хеномелиса.

Сроки созревания семян зависят от местоположения растений, их возраста и состояния. Кроме того, большую роль играют климатические особенности вегетационного периода текущего года (иногда эта разница составляет 2-3 недели).
После сбора плодов семена отделяют от мякоти.

Подготовка семян к посеву

Подготовка семян к посеву заключается в создании условий, способствующих их сохранению после посева и появлению дружных всходов.

Время, необходимое для подготовки семян к посеву в условиях пониженной температуры и повышенной влажности, называется периодом стратификации, а сам метод подготовки семян к посеву в условиях искусственно созданного комплекса внешних условий — стратификацией (от греч. stratus -слоистость). В зависимости от породы, вида и формы и продолжительность стратификации разная.

Для подготовки семян к прорастанию в домашних условиях чаще всего необходимо провести искусственную стратификацию переслаиванием при температуре от 0 до +7°С. Необходимо отметить, что семенам некоторых культур (ежевика, малино-ежевичные гибриды) стратификация не требуется. Семена абрикоса, после сухого хранения и обработки гибберелином, также можно не стратифицировать.

Эффективность стратификации зависит от соблюдения температурного режима, колебаний температуры и влажности. Отмечено, что колебания температуры во время стратификации должны быть в пределах ± ГС. Сроки стратификации значительно удлиняются при несоблюдении оптимальных условий.

Небольшое количество семян обрабатывают в марлевых или капроновых мешочках. В качестве материала для переслаивания семян можно использовать прокаленный чистый речной песок, мелкую торфяную крошку, сфагновый мох, фильтровальную бумагу.

Доброкачественные семена смешивают с двумя объемами песка или торфа, тщательно перемешивают и увлажняют до полной влагоемкости (вода выступает из смеси), после чего смесь сгребают в небольшие кучки, смачивают и перемешивают в течение нескольких дней до набухания семян. У большинства видов этот процесс происходит в течение 3-4 суток. Набухшие семена становятся упругими и не крошатся.

Затем смесь разравнивают тонким слоем и подсушивают, доводя влажность семян до 60% от полной влагоемкости, после чего рыхло насыпают в мешочки. В каждом должна быть этикетка с указанием вида, количества семян и срока стратификации.

Мешочки с семенами хранят в холодильнике или в погребе под слоем песка.
Заложенные на стратификацию семена каждые 10-15 дней осматриваю, при необходимости увлажняют и перемешивают.

Небольшая кислотность среды при использовании торфа или сфагнума (рН=5-6) способствует созданию более благоприятных условий для стратификации и предохраняет семена от микробиологического заражения. Дезинфицирующими средствами для промывания смеси являются слабый раствор КМп04 (интенсивно-розовый) и 1%-ная бромная вода.

Стратификация семян продолжается до их прорастания.
Затем семена высевают в ящики с грунтом. Для большинства семян он готовится из смеси песка и торфа, песка и перегнойной земли в соотношении 1:2. За день до посева почву обильно поливают и тщательно перемешивают (лучше просеять через решето).

Глубина заделки обычно принимается как тройная величина размеров семени с некоторой корректировкой на механический состав почвы: на легких — глубже, на тяжелых — мельче. Мелкие семена высевают вместе с песком.

Поливать посевы необходимо регулярно. Для предохранения от пересыхания верхних слоев почву мульчируют слоем в 1,5-2,0 см древесными опилками, торфяной крошкой и т. п.
Ящики до всходов лучше накрыть полиэтиленовой пленкой или стеклом.

При комнатной температуре всходы появляются через 2-3 недели. Пленку или стекло после этого убирают, а ящики помещают в полутень -для защиты листьев от солнечных ожогов.

С целью предохранения от заболевания черной ножкой 1 раз в неделю всходы поливают слабым раствором марганцовки.

У большинства культур в фазе 2-3 настоящих листьев сеянцы пикируют (пикировка — удаление кончика корня для того, чтобы он рос не в глубину, а в стороны) и рассаживают на расстоянии 5-7 см один от другого.

После доращивания сеянцы из ящиков высаживают в открытый грунт. Дальнейший уход сводится к их периодической прополке, рыхлению и поливу.

Источник: http://dachnijsovet.ru/razmnozhenie-plodovyh-i-yagodnyh-rastenij/

Размножение кустарников

Как правильно размножать плодово-ягодные культуры черенками

Три соображения могут побудить вас самостоятельно выращивать саженцы кустарников. Прежде всего, получение своих саженцев дает основания гордиться собой. Во-вторых, только так можно получить приглянувшееся растение, если его негде купить. И наконец, выращивание собственного посадочного материала позволяет экономить значительные средства.

Не все кустарники можно размножить в домашних условиях, хотя есть и такие, которые размножить достаточно просто. Существуют разные способы вегетативного размножения. Наиболее эффективные для каждого данного растения упомянуты в соответствующем описании. Попробуйте размножать садовые кустарники делением, отводками или черенками — вы можете многое приобрести, ничем при этом не рискуя.

Декоративный кустарник

© Matt Lavin

Размножение делением

Некоторые кустарнички образуют маленькие кустики, которые можно выкопать и разделить, как травянистые многолетники. При рассаживании землю вокруг корней уплотняют, растение обильно поливают.

Лучшее время: Поздняя осень.

Примеры: Барвинок, Лаванда, Дабеокия, Цератостигма.

У многих кустарничков новые побеги образуются в основании стволиков или отрастают от корней. В результате куст сильно разрастается, и какую-то часть от него можно отсечь и отсадить.

Лучшее время: Листопадные — поздняя осень. Вечнозеленые — ранняя весна или сентябрь.

Примеры: Дерен белый, Магония, Керрия, Скумпия, Лещина, Снежноягодник.

Размножение отводками

Кустарники с гибкими побегами легко размножать отводками; для некоторых растений (например, рододендрона и магнолии) это естественный способ размножения. Для получения отводков кустарника или лианы побег пришпиливают к земле. Спустя полгода-год укоренившийся отводок отделяют.

Лучшее время: Весна или осень.

Примеры: Барбарис, Магнолия, Вереск, Рододендрон, Жимолость, Сирень, Камелия, Форсайтия, Ломонос, Хеномелес.

Сирень

© Magnus Manske

Размножение черенками

Черенком называют отделенную часть побега или корня растения. Обычно используют побеговые черенки. Из специально подготовленного и укорененного черенка впоследствии вырастает растение, идентичное родительскому.

Есть некоторые общие правила черенкования. Черенки сажают сразу после срезки, компост возле черенка уплотняют.

Не пытайтесь вынимать черенок из почвы, чтобы посмотреть, не появились ли корешки; лучший признак того, что черенок прижился — проклюнувшиеся почки и появление новых побегов.

Размножение неодревесневшими или полуодревесневшими черенками

Черенки с зелеными листьями отбирают с весны до середины лета. В некоторых случаях для этих целей используют прикорневую поросль.

Черенками с неодревесневшими стеблями размножают некоторые кустарнички, но основной способ размножения древесных растений — полуодревесневшими черенками, у которых прирост текущего года в основании одревеснел, а верхушка еще мягкая, зеленая.

Как правило, полуодревесневшие черенки отбирают с «пяткой». Делают это с середины лета до начала осени.

  • Верхушечный черенок: 3-15 см в зависимости от размера материнского растения. Обрежьте листья с нижней половины черенка. Сделайте прямой срез под междоузлием. Обмакните конец черенка в раствор фитогормона.
  • Черенок с «пяткой»: Отделите боковой побег с «пяткой». Обрежьте листья с нижней половины черенка. Обмакните конец черенка (2-3 см) в раствор фитогормона.
  1. Наполните цветочный горшок диаметром 12 см почвой.
  2. У черенков крупнолистных растений листья укоротите наполовину.
  3. Карандашом сделайте углубление в почве.
  4. Поместите черенок в углубление и карандашом уплотните вокруг него почву.
  5. Осторожно полейте черенок.

Укоренение в парничке

Поставьте горшки с черенками в парничок. Притените рамы, в жару проветривайте. Поливайте по мере необходимости. При заморозках накрывайте стекло мешковиной.

Обрывайте желтеющие или загнивающие листья. Весной высадите укоренившиеся черенки на временное место. В конце сезона пересадите на постоянное место.

Декоративный кустарник

© MPF

Укоренение в тепличке

Поместите горшки с черенками в тепличку. Поддерживайте в ней температуру 18-24°С. В жару тепличку притеняйте и проветривайте.

Перенесите горшки с укорененными черенками в рамочный парник. Обрывайте желтеющие или загнивающие листья. Весной высадите укоренившиеся черенки на временное место. В конце сезона пересадите на постоянное место.

Размножение одревесневшими черенками

Такими черенками размножают многие древесные растения. Черенки отбирают с хорошо вызревших побегов текущего года поздней осенью.

  1. На хорошо дренированном участке, лучше в полутени, выройте канавку глубиной 15-20 см с одной вертикальной стенкой.
  2. Насыпьте на дно 2-3 см песчано-торфяной смеси.
  3. Поставьте черенок так, чтобы он упирался в дно и прилегал к вертикальной стенке канавки.
  4. Верхнюю треть черенка оставьте над землей. Расстояние между черенками 10-15 см. Пометьте черенки бирками с названием растения.
  1. В несколько приемов засыпьте канавку почвой
  2. Уплотняйте каждый слой. Насыпьте почву до уровня земли, взрыхлите поверхность. Обильно полейте черенки.
  3. Если зимой случались сильные морозы, весной почву уплотните. Весной и летом в засуху поливайте. Черенки укоренятся и будут готовы к пересадке спустя примерно год после посадки.

Используемые материалы:

  • Д-р Д. Г. Хессайон. Все о декоративно-цветущих кустарниках

Позволю себе сегодня признаться в любви. В любви… к лаванде. Один из лучших неприхотливых, вечнозелёных и красивоцветущих кустарников, которые с успехом можно выращивать в своём саду.

И если кто–то думает, что лаванда – житель средиземноморский или, по крайне мере, южный, то вы ошибаетесь. Лаванда хорошо растёт и в более северных регионах, даже в Подмосковье.

Но чтобы её выращивать, нужно знать кое-какие правила и особенности. О них и пойдет речь в этой статье.

7 простых правил шикарной лаванды

1. Лаванда в дизайне сада — везде уместна

Здесь у вас есть много вариантов. Я люблю отталкиваться от природной среды обитания того или иного растения. В природе лаванда растёт на сухих и каменистых участках. Поэтому отдельные кустики, разбросанные между камнями, будут смотреться органично и вполне естественно.

Из лаванды можно создать великолепные бордюры вдоль дорожек. Мало того, что это красиво, но задевая эти кустики ногой, вы будете слышать незабываемый аромат, даже когда на ней нет цветов.

Их высота может варьироваться в зависимости от выбранного вами сорта. Скажем Blue Scent вырастает на 30 см, а Hidcote Giant на все 60, а то и 70 см. Кстати, такие бордюры из лаванды можно делать не только вдоль дорожек, но и вдоль не очень привлекательных мест, надёжно прикрывая их, например, вдоль бетонного фундамента дома или вокруг выгребной ямы.

Лаванда отлично сочетается с другими растениями и её можно использовать для создания миксбордеров. Либо комбинируя её с растениями, цветущими в сине–фиолетовой гамме, либо, наоборот, используя контраст, рядом с растениями, цветущими жёлтым цветом.

Хорошо смотрятся композиции с растениями, имеющими похожий цвет (серебристо – серый) и фактуру листвы: ясколка Биберштейна, сантолина, шалфей и др. Главное, чтобы растения-компаньоны не загораживали лаванде солнечный свет.

Классическим считается сочетание лаванды с розами, создавая гармоничное единство и цвета, и аромата. Но есть тут одна тонкость. Помимо того, что нельзя загораживать лаванду от солнца, у розы, мягко говоря, несколько другие (прямо противоположные) требования к составу почвы и поливу. При создании такой композиции стоит хорошенько всё учесть.

Даже если вы решили вырастить один кустик лаванды, то и для него найдётся место, либо как солитер на стриженом газоне, либо как растение в большом контейнере (не менее 2 л) в зоне отдыха.

Кстати, украсить зону отдыха можно небольшой пряно–ароматической клумбой, куда вместе с лавандой можно включить розмарин, шалфей, мяту, тысячелистник, душицу. И если какие-то из этих растений не зимуют у вас в открытом грунте, то в такой грядке на лето можно разместить контейнеры с ними. Помимо красоты и аромата, может, и комаров отпугнёте.

Источник: https://www.botanichka.ru/article/bush/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.