Если ветки ломаются под тяжестью снега

Если сломалась ветка яблони — что делать и как помочь дереву?

Если ветки ломаются под тяжестью снега

Если у в саду сломалась яблоня — это может говорить о том, что ухаживали за ней не с должным старанием.

У каждого садовода тут же возникнет вопрос: что делать, если сломалась ветка яблони или яблоня разломилась по стволу? Чем это грозит?

При отломе веток на яблоне появляются раны, где начинают размножаться грибки и бактерии. Поэтому дерево гниет. Чтобы этого не случилось, требуется замазывать раны.

У яблони может отломится ветка, треснуть ствол, произойти расщепление древесины из-за разнообразных причин:

  • Если вы неправильно сформировали крону;
  • Если ветви сильно перегружены яблоками;
  • При несвоевременной установке рогатин под ветви;
  • От сильных ветров;
  • Перепадов температур;
  • Из-за слишком интенсивной обрезки веток;
  • Из-за сломавшихся веток при неправильном съеме яблок;
  • От подмерзания зимой;
  • При слишком обильном снегопаде.

Яблоня сломалась от ветра.

У яблони отломилась ветка

Такие поврежденные деревья могут замедлить свой рост, у них могут становиться мелкими и опадать яблоки и листья. Но самое страшное — это заражение раны вирусами, бактериями, спорами грибов.

Если сломался сук у яблони и вовремя не залечить ранки, то на них через какое-либо время образуются гнили. Поэтому как можно скорее:

  1. Очистите оставшуюся ранку острым ножом;
  2. Продезинфицируйте раствором из 100 г медного купороса на ведро воды либо раствором из 0,5 кг железного купороса на ведро воды;
  3. Оставьте на небольшое время, чтобы средство подсохло;
  4. Смажьте садовым варом или замазкой «Благосад».

Если обломилась ветка у яблони, что делать, чтобы в дальнейшем избежать подобных неприятностей:

  • Зимой, если на ветках много снега, то стряхивайте с них снег;
  • Подставьте под крупные ветви рогатины. У каждой рогатины заострите нижний конец, чтобы легче воткнуть ее в грунт. А верх подпорки обмотайте мешковиной, резиновыми прокладками, тканью, чтобы не повредить кору. Ставьте рогатины под середину веток. Не стоит подпирать ветви у концов либо оснований.

Если сломалась яблоня с плодами

Если у яблони сломалась ветка с яблоками, требуется срочно собрать с нее все плоды.

Любой рачительный садовод тут же воскликнет: если сломалась яблоня, что делать с яблоками? Сварить из них вкусное и полезное варенье!

А что можно сделать с недозревшими яблоками? Приготовьте из них пектин — отличную растительную замену желатину.

Ветка яблони обломилась под тяжестью плодов.

Если ветка отломилась не полностью, и вы постарались привязать ее обратно, то несколько лет требуется на такой ветке обрывать все бутоны, чтобы она тратила свои силы на заживление ран, а не на рост яблок.

Если у яблони обломилась большая ветка

Замажьте образовавшуюся рану садовым варом, масляной краской, сделанной на натуральной олифе, также в продаже имеется бальзам Бугоркова, в составе которого разные воски, парфюмерное масло, стимуляторы роста растений.

Еще в настоящее время продают Etisso — искусственную кору, но отзывы садоводов об этом средстве отрицательные. Пишут, что дерево, на котором применялось Etisso, заболело грибком, поэтому пришлось промазывать ранки медным купоросом.

Можно смазать таким составом получившуюся ранку:

  • 1 часть корневина смешайте с 1 частью золы и 1 частью фундазола;
  • Туда же всыпают истолченную таблетку иммуноцитовита;
  • Затем добавьте клей БФ6 до консистенции густой сметаны;
  • Далее смазываете составом ранку.

Состав лучше всего использовать сразу же после приготовления.

Чем замазать сломанную ветку яблони?

Важно! Можно приготовить специальную замазку из 60% жирной глины, 30% коровяка (он подпитывает дерево и дает ему силы зарастить рану) и 10% медного либо железного купороса (на 10 л состава добавьте 250 мл медного купороса), еще подсыпьте немного золы, все это разведите водой до консистенции жидкой сметаны.

Можно приготовить специальный садовый вар, взяв 60 г канифоли, 200 г воска, 100 г несоленого жира (лучше всего бараньего) и 50 мл спирта:

  • Сначала разогрейте канифоль;
  • Затем добавьте воск, натерев его на терке;
  • После, когда воск и канифоль растопятся и смешаются, прибавьте жир;
  • Далее снимите готовый состав с огня, слегка остудите, в конце вливайте понемногу спирта.

Этот вар не нужно предварительно разогревать при использовании, поэтому им можно смазывать ранки и трещины даже зимой.

Или обмажьте ранку препаратами с медью, для примера, 3%-ной бордоской жидкостью. Еще можете приобрести садовые вары, которые продаются в магазинах, например, вар фирмы «Август» (August). Можете ранки несколько раз промазать медным купоросом (1 ч. ложка на 1 л воды), а затем смазать садовым варом — петролатумом.

Тогда через 1-2 года вырастет новая кора с боков и прикроет ранку. Вместо садового вара можно купить пасту РанНет. В ее составе медный купорос, латакрил, гумат.

Важно! Очень много положительных отзывов от профессиональных садоводов о замазке «Благосад», она лечит ранки на яблоне, ускоряет их заживление.

Ни в коем случае нельзя смазывать трещины минеральными маслами, нефтью, керосином, дегтем!

Сломалась яблоня — можно ли ее восстановить?

Вашу яблоню разломило — что делать? Сначала нужно попытаться восстановить ствол. Возьмите проволоку диаметром 2,3—5 мм, обкрутите ее вокруг ствола, то есть сделайте бандаж, под проволоку подложите прокладки (например, из резины), чтобы дерево не растрескалось, попробуйте закрутить проволоку так, чтобы стянуть ствол.

Смотрите видео, как починить треснувший ствол яблони с помощью проволоки:

Вместо проволоки можете использовать толстую веревку. Если не получилось стянуть ствол, то соедините ствол шурупами, после обмажьте весь ствол замазкой из золы, глины, коровяка и купороса, затем возьмите чистый медицинский бинт, обмотайте ствол, далее опять смажьте замазкой.

Вместо самодельной замазки можете купить садовую замазку «БлагоСад», созданную биологами и биохимиками Украины. Эта замазка на основе ланолина со стимуляторами роста, а еще составами бактерицидного и фунгицидного действия. Замазка не дает высохнуть поверхности раны некоторое время, она стимулирует рост клеток дерева.

Восстановление ствола яблони.
К зиме смойте состав и бинт снимите. Проволоку оставьте, а имеющуюся трещину замажьте растопленным садовым варом, сам ствол побелите, используя краску для побелки стволов «Аляска».

Весной смойте краску и удалите садовый вар, а после опять сделайте замазку из глины, золы, коровяка, медного купороса и намажьте на яблоню.

Сломался ствол яблони

Итак, у нас есть сломанная яблоня. Как восстановить такое повреждение ствола?

Соскребите щеткой из металла повредившуюся кору либо обрежьте ее острым ножом. Это делается, чтобы в трещине не осталось загнивающих или трухлявых тканей.

Если не обработать трещину на дереве, то вредные микробы, бактерии, вирусы начинают питаться корой и далее размножаются, то есть через какое-то время на дереве появятся глубокие повреждения, дупла. Поврежденная древесина прекращает поставлять соки с питательными элементами к ветвям, почкам, листьям, плодам.

Замазывать трещину можно в любой сезон года, помимо марта и апреля, то есть вегетационного периода, в это время из-за сокодвижения болезнь будет распространяться по сосудам дерева. После зачистки дайте ране подсохнуть. И смажьте садовым варом, замазкой «Благосад».

Расщепило яблоню

Хуже всего не отлом, а расщепление крупных веток — это происходит в садах довольно часто и достаточно опасно для яблони, в особенности, если кора отслоилась ниже места расщепления. При этом обычно яблоня заболевает, ветви отмирают, образуются дупла.

Совет! Если отщепленную ветвь тотчас же вернуть в ее изначальное положение и тщательно прикрепить, то она может прирасти и на ней вновь будет появляться урожай.

Но если после расщепления прошло какое-то время, то клетки дерева подсыхают, отирают и ветвь не срастется. Поэтому делайте все как можно скорее, при этом ранку требуется тщательно и осторожно очистить острым ножом и только затем уже скреплять.

Имеется множество способов скрепления веток. Лучше всего скрепить ее 2 брусками из дерева или планками, имеющими длину 20 см, толщину 2 см.

Бруски между собой скрепляют болтами из металла либо металлической проволокой. Но советуют под бруски подложить куски резины, мешковины.

Надломилась ветка яблони

Если сломанная ветка соединена со стволом корой, то лучше всего ее спилить, а спил осторожно смазать садовым варом или специальной краской, в которой содержаться стимуляторы роста и фунгициды. Тогда через год у основания ветви пробудятся спящие почки и из них станут расти новые побеги.

Если ветвь только совсем немного надломилась, наложите на нее шину, обложите деревянными брусочками и свяжите их веревкой, старайтесь как можно более точно соединить ветку со стволом.

Чтобы яблоня как можно быстрее восстановилось, подсыпьте под нее осенью фосфор, калий, кальций, перекопайте на глубину до 7 см. Не стоит добавлять азот осенью.

Если ветка соединена со стволом еще и частью древесины, то можно попытаться спасти ветвь. При этом ее обрезают до здоровой ткани, прилаживают к стволу и закрепляют.

Ветвь соединена со стволом частью древесины.

Место стыка прибивают гвоздями или закрепляют скобами, а вверху ветку привязывают веревками к стволу либо подпирают рогатинами, которые нужно воткнуть в почву. Места соединения немного зачищают ножом и окрашивают масляной краской.

Если это случилось зимой, то сразу же предпринимайте данные меры, тогда проценты того, что вы спасете ветвь, будут больше. Если весной на ветви образуются бутоны, то оборвите их, чтобы ветка все свои силы тратила на сращивание.

Заключение и полезные советы

Если яблоня обломилась либо треснула ветка яблони — что делать? Быстро оказывать помощь дереву.

Можно попытаться соединить ветку или ствол дощечками, скрепив их гвоздями и подложив под них прокладки из мешковины, промазать раны составами, продающимися в магазинах: «РанНет», «БлагоСад» или сделать состав самостоятельно, смешав 3 части глины, 1 часть коровяка и 250 мг медного купороса, всыпав золы.

Вместо этого можно сделать смесь из равных частей фундазола, золы и корневина, в который добавляют клей БФ6 и промазать ранки.

Совет! Подкормите дополнительно дерево осенью фосфором и калием. Если дерево сильно повреждено, то оборвите все бутоны весной.

Источник: http://sadsezon.com/sad/plodovie/yabloni/uhod/slomalas-vetka.html

Срочная помощь дереву

Если ветки ломаются под тяжестью снега

Наверное, не бывает года без ураганных, шквалистых ветров. Много бед творят они повсеместно. «Потерпевшими» часто оказываются деревья.

От ураганного ветра страдают прежде всего старые экземпляры, когда-то пережившие морозные зимы. Почему именно они? Да потому, что их стволы внутри часто бывают трухлявые или вовсе пустые. А экстремально низкие температуры порядка -40°C «ударяют» прежде всего по древесине, если повреждаются также кора и камбий, то такие деревья гибнут.

Жизнь продолжается

В закаленном состоянии, что возможно в середине зимы, при постепенном снижении температуры кора и камбий могут оставаться живыми.

В таких случаях благодаря уцелевшему камбию постепенно, год за годом, нарастают новые слои древесины, а старая внутри разрушается. Эти деревья продолжают жить и плодоносить за счет наружных тканей, хотя внутри они полые, как трубы.

Рано или поздно такие стволы ломаются от тяжести урожая, налипшего снега, но чаще всего от ураганного ветра.

Спасти эти деревья не получится, но предвидеть возможные ситуации надо. Практика показывает, что создать долговечные сады позволяют прежде всего сорта с прочной древесиной, к примеру, Коричное полосатое, Летнее полосатое и др. В их крону можно прививать менее зимостойкие, но с десертным вкусом плоды – Мелба, Лобо, Спартак и прочие.

Однако и зимостойкие деревья тоже могут разламываться, если они неправильно сформированы (слишком высокий и оголенный штамб, ветки под острым углом от ствола и т. п.). В таких случаях сломанную крону уже не восстановить, но дерево реанимировать можно.

Надо спилить все поврежденные ветки, до первой уцелевшей, замазать рану садовым варом, выровнять ствол, подвязав к колу. Такая вынужденная операция вызовет весной рост побегов в разных местах ствола. Впоследствии из них можно сформировать новую крону с учетом прежних ошибок.

Аналогичную санитарную обрезку с удалением сломанных ветвей надо сразу же провести и у взрослого дерева, чтобы предотвратить дальнейший разлом и задир коры.

Ломаются также деревья, ставшие дуплистыми из-за неправильной обрезки с оставлением пеньков, которые постепенно засыхают и разрушают окружающие ткани ствола. Неизбежны отломы и в местах перетяжек из-за натянутых веревок, проволоки и т. п., которые постепенно врезаются в утолщающиеся по мере роста ветви или ствол.

Сильный ветер «помогает» упасть деревьям с подгнившим возле земли стволом, что происходит из-за неправильной, слишком глубокой посадки на тяжелых глинистых почвах или из-за микрозападин (воронок) возле ствола на участках с верховодкой. Дерево нужно сажать таким образом, чтобы на протяжении всей жизни корневая шейка (место перехода ствола в корень) не заглублялась и была чуть выше общего уровня земли. Но это тема отдельного разговора.

От порывов шквалистого ветра некоторые деревья заваливаются набок, причем иногда так сильно, что корни выворачиваются наружу. Причины могут быть различные, но чаще всего ветровалу подвержены деревья на вегетативно размножаемых (клоновых) подвоях, особенно на их карликовых разновидностях.

Когда «якорь» слаб

Карликовые подвои позволяют выращивать невысокие деревья со всеми их достоинствами. Но они имеют и существенные недостатки, в частности, плохую якорность (недостаточное закрепление в почве), так как корневая система карликовых подвоев занимает небольшой объем почвы.

При этом нарушается архитектоника дерева: получается, что опорная площадь «фундамента», находящегося в земле, меньше диаметра наземной части. Такой дисбаланс неизбежно влечет заваливание даже молодых деревьев и от тяжести урожая, и от различных «сюрпризов» погоды – сильных ветров, ливневых дождей, мокрого снегопада и т. п.

Поэтому для карликовых деревьев необходимо шпалерное или индивидуальное крепление каждого растения к прочной опоре.

Плохая якорность может быть и у деревьев на сильнорослых клоновых подвоях, обладающих большой протяженностью корневой системы, но с поверхностным залеганием ее в почве. Могут заваливаться деревья и на мощных семенных подвоях из-за неправильной агротехники.

Например, на участках с верховодкой (плохой водопроницаемостью и из- за этого – застоем талой и дождевой воды на поверхности почвы) верно рекомендуют делать высокую посадку на холмиках. Но их ведь надо постоянно расширять, так как корни разрастаются.

Если этого не делать, корни подсыхают, подмерзают, их периферийный рост ограничивается и деревья начинают падать.

Еще одна распространенная ошибка – чрезмерно рыхлая почва. Многие садоводы, особенно начинающие, целиком заполняют посадочные ямы завезенным почвогрунтом неизвестного происхождения, который привлекает их темным цветом. Однако чаще всего его основу составляет обычный торф.

Такой грунт хорош для поверхностного мульчирования и разрыхления глинистых почв. Но сам по себе он не имеет большой питательной ценности для растений: чрезмерно рыхлый грунт не подходит для плодовых деревьев. Недаром торфянистые участки сначала окультуривают с помощью суглинистой или дерновой почвы, а уже потом создают сады.

Поэтому и ямы надо заполнять хорошо оструктурированной почвой, чтобы посадки не «поплыли» после ливневых дождей.

Радикальные меры

Дерево, которое заваливается, бесполезно окучивать землей, как делают некоторые, это лишь вызовет подопревание коры. Здесь нужны более радикальные меры в зависимости от причины. И предпринимать их надо незамедлительно, как только наметилось выворачивание корней.

Если это произошло осенью, не ждите весны: налипающий мокрый снег добавит тяжести и усилит наклон. Корни при их выворачивании не только обрываются, но и оголяются. В результате они будут сохнуть, и даже при небольших морозах могут вымерзнуть.

Ведь корни не выдерживают таких низких температур, как крона, и уже -12-15° С для них (в «голом» виде) летальны.

Вернуть наклонившееся дерево в вертикальное положение поможет опора. Сначала аккуратно снимите верхний слой почвы вокруг растения. Затем с противоположной от заваливания стороны глубоко вбейте прочный кол на расстоянии примерно 0,5 м от штамба.

Чтобы создать противовес, его лучше вбить с небольшим наклоном от ствола. Корни дерева при подтягивании не порвутся, если их подкопать. Затем надо подбить снизу землю, сколько потребуется для выравнивания дерева.

Иногда такая процедура почти равноценна пересадке растения, поэтому после нее необходимо провести полив, чтобы заполнить пустоты между корнями, дополнительно засыпать их землей и мульчировать поверхность почвы.

Далее дерево подвяжите «восьмеркой» к колу в 2-3 местах, используя для этого прочную веревку, техническую ленту и др. При необходимости закрепите его растяжками к 2-3 кольям.

Подобные приемы вряд ли помогут удержать в вертикальном положении растения на неродственных подвоях.

Например, у груши, привитой на рябине, боярышнике, аронии, айве, постепенно проявляется несоответствие диаметров прививочных компонентов, когда ствол привоя утолщается быстрее подвоя.

Это явное нарушение архитектоники, в данном случае и прочные крепления не спасут: такие экземпляры недолговечны из-за физиологической несовместимости подвоя с привоем.

Источник: https://sad6sotok.ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE.html

Четыре простых укрытия плодовых деревьев на зиму: чтобы сад проснулся весной

Если ветки ломаются под тяжестью снега

В холода молодые плодовые деревья, а иногда и растения «со стажем» могут вымерзать. В советское время НИИ садоводства имени Мичурина провел исследование и выяснил, что зимой 1939-го и 1941-го в стране вымерзло не менее 200 тысяч га плодовых садов.

Сейчас садоводство серьезно продвинулось вперед, однако морозы по-прежнему суровы. Справиться с зимованием еще труднее, если в сад захаживают зайцы или козы, с радостью обгладывающие кору со стволов. Чтобы весной сад зацвел, надо защитить его от снега, морозов и вредителей.

На что обратить внимание

Помните: особенно страдают теплолюбивые сорта – колоновидные груши и яблони. На все без исключения виды древесины пагубно влияет резкое понижение и повышение температуры. Чем плавнее чередуются холод и тепло, тем лучше адаптируется дерево.

Вдвойне опасны морозы для сада в регионах, где зимы малоснежные. Хороший снежный покров мало-мальски защищает прикорневую систему, а если его нет, нужно заботиться об укрытии.

Перед приходом холодов повысьте зимостойкость растений: сделайте осеннюю обрезку, подкормите деревья фосфорно-калийными удобрениями и сделайте хороший полив, а затем позаботьтесь о специальных укрытиях.

Укрытие №1: от грызунов

Для защиты от грызунов стволы перевяжите полихлорвиниловой пленкой, укройте кровельным толем, еловыми ветками. Если в регионе водятся зайцы, лоси или есть риск, что деревья захотят поглодать, к примеру, соседские козы, то нужно закрыть кору лапником. Причем укрывать нужно развилки скелетных ветвей, кроны молодых деревьев – все это очень живность.

Зима – это холод и отсутствие зелени, но это не значит, что вредители перестали делать свое дело. Нужно обустроить ловушки для опасной медведки – вырыть яму полметра глубиной, положить в нее теплый навоз, а затем засыпать землей и пометить место колышками. Когда ударят сильные морозы, то яму раскапывают и собравшиеся в ней медведки погибают.

Укрытие №2: от мороза

Что происходит с корой в минусовые температуры? С южной стороны ствол нагревается, а с северной покрывается инеем. В морозные ночи древесные соки превращаются в кристаллы (замерзают) и разрывают клетки древесины. В результате утром садовод видит морозобоины. Но опасны не только они, но и общее замораживание древесины.

Укрывать от холода нужно не только ствол, но и почву возле него (корни, побеги), крону, особенно у совсем молодых деревьев. Что можно использовать в качестве утеплителя:

  • солому, лапник (хвойные ветви), мешковину – для ствола, ветвей, кроны;
  • компост, навоз – для укрытия почвы вокруг дерева (защита корней).

Такое укрытие защищает не только от зимнего «ледяного» солнца, морозов, но и от снегопада и ветра.

Как обустроить укрытие:

  1. Из дужек, деревянных реек, досок вокруг дерева строится «шалаш».
  2. Сверху крона покрывается укрывным материалом.
  3. Конструкция фиксируется бечевкой, проволокой, веревками.
  4. Корневая часть закрывается лапником или торфом.

Пять способов укрыть деревья от мороза и холодных ветров

Обязательно нужно укрывать молодые деревья, которые переживают первую зиму, и прививки. Для них можно брать в качестве укрытия агроспан или любое другое агроволокно, которое перевязывается бечевкой.

При помощи проволоки и агроволокна можно создавать удобные укрывные конструкции Иногда садоводы совершают серьезную ошибку, укрывая снегом молодые посадки практически «с головой». Снег начинает таять, и вот тут важно высвободить из сугроба деревца и саженцы. Если опоздать хоть немного, это гарантирует гибель молодых деревьев: ствол сопреет, корни начнут гнить, на саженце нарастет ледяная корка и он вымерзнет холодной ночью.

Укрытие №3: мульчирование корней

Самая большая опасность – промерзание почвы на большую глубину. Поражаются корни, а при сильных колебаниях температур (многократное оттаивание и замерзание) вред может оказаться непоправимым.

Спасти корни может мульчирование: поверхность земли нужно «заправить» толстым слоем мульчи.

В качестве мульчи берется субстрат – опилки, торф, сено с грунтом.

Укладывается смесь в несколько этапов:

  1. Глубокой осенью субстрат на половину штыка лопаты накидывается на приствольный участок.
  2. Проводится полное окучивание составом с увеличением высоты укрытия.
  3. Добавляется стакан древесной золы – она защищает от вредителей, грибка, мышей.
  4. В период заморозков мульчируется низ штамба.

Нельзя мульчировать основание ствола раньше наступления стабильных холодов, иначе кора сопреет. Если затянуть с укрытием, то почва, наоборот, промерзнет вместе с верхними корневыми частями. Поэтому важно правильно подгадать момент: идеально, когда уже холодно, но еще не ударили настоящие морозы.

Поверх мульчи нужно сразу же накидать выпавший снег. Помните: чем выше сугроб под деревом, тем надежнее защищены корни.

Мульчирование должно затрагивать всю прикорневую систему, ничего «отгребать» от основания ствола категорически нельзя!

Укрытие №4: от ожогов

Во время оттепелей не укрытые штамбы и крону нужно опрыскать или смазать специальным раствором. Это поможет предотвратить солнечные ожоги в сильно морозные дни.

Нельзя использовать известь – она может разъесть органику, особенно если в коре имеются повреждения. Для побелки берут мел или специальную садовую акриловую побелку. Для побелки используйте меловой раствор или акриловую побелку для сада

В сильный снегопад ветки деревьев и кустарников ломаются под тяжестью снега, эта же проблема возникает при оттепели, когда снег прессуется на кроне, начинает подтаивать и тяжелеть. Чтобы ветви не ломались, нужно регулярно стряхивать снег, а еще лучше перевязать ветки лентами.

Источник: https://semiramisgardens.ru/articles/chetyre_prostykh_ukrytiya_plodovykh_derevev_na_zimu_chtoby_sad_prosnulsya_vesnoy/

Гортензия метельчатая и крупнолистная

Если ветки ломаются под тяжестью снега

Начиная с мая, наступает период, когда лучше всего обрезать гортензии, формируя куст нужной формы, считает коллекционер гортензий Георгий ЩЕРБИНА. Его сад – это чудное собрание гортензий самого разного цвета и формы. Но любимые гортензии садовода – метельчатая и крупнолистная

мм

Первую в своей жизни гортензию я встретил на заре своей юности в саду у Владимира Ильича. Она, словно невеста, укутанная клубами белоснежных соцветий, гордо возвышалась над клумбой, окружённой тёмно-зелёными туями.

Невестой оказалась гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata), а Владимиром Ильичом — цветовод-любитель. Познакомился я с ним ещё в прошлом веке.

Свою «невесту» он растил на штамбе, регулярно удаляя нижние и слабые ветви, направляя остальные вверх, к солнцу.

А поскольку у этой гортензии каждая ветка оканчивается пирамидальным соцветием, достигающим подчас 30 см, то становится ясно, отчего она выглядела столь эффектно.

Гортензия метельчатая‘Grandiflora’, а именно о ней речь, интересна ещё и тем, что на протяжении лета её цветки меняют окраску: сначала они зеленоватые, затем белые, а осенью, отцветая, розовеют. Она зимостойка и давно культивируется в средней полосе и даже севернее.

В последние годы в наших садах появились и другие зимостойкие виды, тоже белые: г. древовидная (H. arborescens), родом с востока Северной Америки, и г. Бретшнейдера (H. bretschneideri) из горного Китая. Они неплохо растут на щелочных почвах. Но это, скорее, исключение из правил.

А основных правил для тех, кто решил разводить эту культуру, всего два.

Первое: гортензия не переносит известь и щелочные почвы.

Второе: гортензия влаголюбива. На это прямо указывает и её латинское название Hydrangea, что означает «водная». Тогда я получил черенок и вырастил у себя ‘Grandiflora’. О других гортензиях даже не помышлял. Ибо собирал луковичные, занимался селекцией турецкой гвоздики, люпинов, дельфиниумов и даже лакфиоли…

Скоро понял, что самому сеять и выращивать цветы и дешевле, и интереснее. Благо было где. Я был молод, энергии хватало и, вступив в секцию цветоводства Московского общества испытателей природы, которой руководила проф. Н. Базилевская, стал её помощником. Познакомился почти со всеми цветоводами Москвы, а у многих бывал в гостях. Естественно, собрал в своём сад у большую коллекцию растений.

C гортензией крупнолистной (H. macrophylla), или садовой, подружился не сразу. Прежде видел её лишь как оранжерейную культуру.

Потом три саженца получил от своих товарищей.Тогда по работе я много ездил по стране. Садом занимался урывками и гортензии временно прикопал, причём в самом неподходящем для них месте — под сосной и ту ей, где вечная сухость. И, можно сказать, забыл о них на двадцать лет.

Они не цвели, но и не погибли, взамен обмерзающих веток вырастали новые, из последних сил цеплялись за жизнь. И однажды случилось чудо: после снежной зимы и дождливого лета одна из них перешла к решительным действиям, чтобы обратить на себя моё внимание. Зацвела.

Её нежно-розовая шапка покорила моё сердце и вызвала угрызения совести. Заглаживая свою вину, нашёл подходящее место и осенью высадил туда две гортензии. Третью, более хилую, каюсь, определил на задворки. Тогда-то и началась моя работа по приручению этих южанок. Что им необходим регулярный полив и укрытие на зиму, я понял сразу.

Но этого оказалось мало. Будто наказывая меня, цвести в первый год они отказались. Боясь потерять вновь обретённые гортензии, я срезал и укоренил черенки. Растения уже через год зацвели. С них тоже срезал черенки и укоренил. И так несколько поколений, пока не получил мощные и обильно цветущие кусты.

Постепенно повысилась и их зимостойкость, хотя в некотором укрытии они всё же нуждаются. 

Всё, о чём я до сих пор рассказывал, относилось к тем первым двум кустам гортензии крупнолистной, которые я усиленно окультуривал. А как же тот, высаженный на задворках изгой? Он преподнёс свой сюрприз.

И ещё какой! Через четыре года он выбросил соцветия очень крупных малиново-красных цветков. Это явно была та самая гортензия, которая продавалась в горшках, а тут выжила в суровых садовых условиях Подмосковья.

Разумеется, и к ней я применил ту же систему: черенковал и выращивал, и снова черенковал, отбирая самые устойчивые и красивые.

Какого же роду-племени тогда две другие мои гортензии? Предполагаю, что это дикий или слегка окультуренный вид, разводившийся в садах до появления крупноцветных гибридов. Я припомнил, что подобные гортензии видел на Адриатике, на горных склонах в Дубровнике. Оба подарка в моём саду прекрасно дополняют друг друга.

Первые  зацветают в начале июля и пышно цветут до конца августа. В середине июня к ним подтягиваются мощные крупноцветковые и цветут почти до октября.

Крупнолистную гортензию называют «переменчивой». Ибо в зависимости от кислотности почвы она меняет цвет. Напомню, что все гортензии любят кислую почву, а крупнолистные на щелочных и вовсе отказываются расти.

У видовой гортензии розовые цветки, но если увеличить кислотность почвы, добавив торфа или компоста, они окрасятся в голубой и даже синий цвет, красно-малиновая станет сиреневой и даже тёмно-лиловой красавицей.

Но если растение предстаёт перед нами не в своём природном цвете, то оно демонстрирует многоцветье. Не бывает так, чтобы куст был сплошь голубым или лиловым.

Обязательно часть соцветий будет другого цвета или оттенка, более того, некоторые окрасятся и тем, и другим одновременно, делая кусты неповторимо нарядными.

У этих гортензий свой характер, свои причуды. При всех, казалось бы, равных условиях, они каждый год меняют палитру своих красок. 

иии

Посадка гортензии

Если вы решили завести крупнолистную красавицу, то место для посадки выбирайте в полутени, подальше от корней крупных деревьев. Яму под посадку готовьте, как для пиона, только чуть мельче: 60—60—40 см.

Наполните её компостом, торфом, дерновой землёй. Чем больше положите верхового торфа, тем больше на кусте будет голубых, сиреневых и лиловых соцветий. Целесообразно сажать сразу два-три куста, регулируя торфом будущую расцветку.

Гортензии практически не болеют и не повреждаются вредителями. А если вдруг стали желтеть листья, значит, в почве не хватает солей железа и их следует восполнить.

и

Укрытие гортензии

Самое слабое место у гортензий — цветочные почки. Они закладываются на концах молодых сильных побегов, а у цветущих веток на пазушных побегах. Потому их-то и нужно укрыть, прежде всего.

Будучи прижатой к земле и прикрытой почвой, торфом или листьями, даже снегом, почка не погибнет, хотя и земля, и укрывающий материал промёрзнут. А над снежным покровом мороза не выдержит.

Я ещё на всякий случай подсыпаю землю или торф в середину кустов. Если ветка старая и толстая и вы ею дорожите, то под её изгиб подложите подходящую чурку или кирпич, чтобы она не сломалась под тяжестью снега.

Эту особенность гортензии широколистной надо иметь в виду и весной, когда случаются заморозки, а с неё уже снято укрытие. В этом случае ветки либо снова прижимают к земле, либо набрасывают на них двойной слой лутрасила.

Под снегом или другим укрытием почки защищены от перепада температур, а те, что над снегом, легко прогреваются в оттепель.

Гортензии, они такие отзывчивые на тёплое отношение к себе и готовы уже распустить свои почки, решив, что худшее, то бишь морозы, уже позади.  

ттт

Обрезка гортензий

Весной некоторые ветки кажутся сухими, а почки мёртвыми. Не спешите их срезать, почки, как правило, пробуждаются, хотя и с большой задержкой. Некоторые считают, что осенью гортензии следует обрезать, оставляя пеньки в 30—50 см.

Я не согласен. Считаю, что осенняя обрезка нужна лишь при пересадке или делении куста. В это время логично заняться формировкой куста, какие-то ветви укоротить, а слабые вырезать. При этом следует подрезать и корни, особенно длинные и повреждённые.

А плановое формирование куста лучше осуществлять не раньше мая, когда появляется листва и становится видно, какие ветви повреждены, сломаны и их можно пустить на черенки. Но надо иметь в виду, что одревесневшие черенки укореняются дольше зелёных. Те же ветки, которые поздно и не до конца распустили листья, надо обрезать над сильной розеткой.

Георгий ЩЕРБИНА.

Фото Лины МАЦУК, Татьяны ШИКАНЯН, Александра РЕБРИК, Вадима БОРОВКОВА.

 Вернуться к ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ 

иии

Источник: http://vestnik-sadovoda.ru/index.php/gardenhabitants/166

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.